DIRADAMENTI, RIGENERAZIONE E TRASEMINA DEL TAPPETO ERBOSO POST ESTATE

Finito il periodo del caldo estivo, è tempo di pensare alle operazioni sui tappeti erbosi di microterme.

L’estate porta con sè possibili problematiche che causano seccume e diradamenti, a volte anche molto accentuati per via di patologie gravi o parassiti, che lasciano inoltre all’appassionato o al professionista, un senso di  sconforto nel vedere il proprio giardino, o quello del cliente, come se fosse stato abbandonato.

Le microterme in estate soffrono e qui il buon manutentore ha un ruolo fondamentale nel mantenere e preservare la salute del proprio prato, ma a volte questo non basta.

Se alla base non vi sono le condizioni per poterlo mantenere, come un impianto d’irrigazione fatto a regola dell’arte o specie collocate in zone climatiche non proprio favorevoli, mantenere un prato in salute e verde, diventa davvero difficile.

Ne abbiamo parlato qui : https://www.pelizzari.it/prato-microterme-estate/

L’opzione di rigenerazione tramite trasemina, è un’operazione comunque sempre possibile, nei periodi giusti, per donare nuova vita al nostro spazio.

Prima di procedere alle operazioni, attendiamo con meteo alla mano, temperature corrette con massime sotto i 28-30 gradi senza colpi di coda estivi e possibilmente, evitando forti acquazzoni settembrini.

Non facciamoci prendere dalla foga di effettuare operazioni, quando non è ancora il momento.

Con le alte temperature, effettuare pratiche molto invasive, vorrà dire, stressare un tappeto erboso probabilmente già al limite e  scarico di nutrienti, già affaticato da mesi di caldo intenso e quindi non  pronto al recupero. 

Un concetto fondamentale :

Un tappeto erboso di microterme ben conservato e ben gestito, chiuso e sostanzialmente sano, non necessita di trasemina, soprattutto quando all’interno del mix si hanno specie come la poa pratensis, che tramite i rizomi, è capace di colonizzare aree per decine di centimetri a pianta.

La pratica di trasemina è indicata in genere, per tappeti erbosi aperti, diradati e con spazi vuoti.

Che cos’è una trasemina?

La trasemina è una pratica di rigenerazione del tappeto erboso, quando lo stesso, presenta già anche parzialmente, delle zone già seminate in precedenza, quindi con prato parzialmente esistente.  

Non è quindi una nuova semina e va trattata diversamente, come ad esempio evitando di effettuare false  semine e dosando correttamente la semente tra le zone con erba già presente e le zone in cui il terreno è vuoto. 

Si possono effettuare trasemine per rinfoltire un prato molto diradato e si possono effettuare quando, in alcune zone, non è presente prato o entrambi i casi insieme.

Aggiungo anche che, è possibile effettuare una trasemina per aggiungere una nuova specie al nostro prato già esistente. Questo è un argomento un pochino più complesso, ma è una tecnica che funziona molto bene, se studiata ad hoc per la propria situazione.

Possiamo anche inserire le stesse specie già seminate in precedenza ma con cultivar più performanti o con caratteristiche estetiche più aggradanti ad esempio foglia fine, colore scuro ma che portano vantaggi non solo estetici e migliorano nel complesso la performance del nostro prato.

Capita molte volte in fase di semina, soprattutto se si è alle prime armi, di seminare una o più specie non perfettamente adatte al nostro prato o alle nostre esigenze e magari ci si accorge in seguito che il colore non soddisfa le aspettative o la specie non si adatta perfettamente al clima. Oppure abbiamo seminato con delle sementi di dubbia qualità, il che porta inevitabilmente a qualche grattacapo in più o che non hanno quella densità sperata.

 E’ possibile quindi, mediare il problema aggiungendo con una trasemina aggressiva una nuova specie. Ricordatevi, che quando si parla di una specie, come ad esempio la festuca arundinacea, è come  parlare di automobili: ci sono auto e auto, come ci sono festuche e altre festuche, completamente diverse dalle prime. Non vi accontentate quindi di seminare, ma scegliete con cura le migliori sementi, secondo le vostre esigenze.

Cos’ è un MIX ?

Un mix è un insieme di diverse specie da tappeto erboso. Viene, infatti, definito mix oppure miscuglio, il classico festuca e poa oppure festuca poa e loietto o loietto e poa, insomma ogni tipo miscuglio in grado di creare un tappeto erboso che si può definire tale. 

Cos’è un BLEND ?

 Viene definito blend invece, una miscela (non miscuglio) di sementi appartenenti alla stessa specie. 

Ad esempio sul mercato troviamo dei blend di Festuca arundinacea, quindi due o tre o anche più tipologie, insieme. Possiamo trovare blend di qualsiasi semente, anche di Bermudagrass, miscele che vengono studiate appositamente per aumentare la performance del prodotto finale, oppure scelte e personalizzate dai professionisti del settore, per corrispondere alle esigenze del cliente, in base alla zona climatica o dal risultato che si vuole ottenere.

Da queste scelte e personalizzazioni derivano grandi conoscenze in materia, lo stesso vale anche per i mix, eppure a volte non valorizziamo la cosa e spesso pensiamo che andando a comprare una scatola di sementi, stiamo comprando solo la scatola con i semi all’interno, senza contare quanta ricerca e sviluppo ci sia stata dietro a quella scelta. 

In sostanza, avere una cultivar performante ci darà sicuramente meno problemi e più soddisfazioni, perché avrà delle skills migliori, rispetto ad altre.

PREMESSA IMPORTANTE

Credendo fortemente che la migliore gestione sia quella consapevole, TUTTI i diradamenti sul tappeto erboso hanno delle cause che vanno analizzate con attenzione, per essere risolte prima di procedere ad una semina/trasemina. 

 Il prato non si dirada da solo senza un motivo e non si brucia per il troppo caldo. 

Bisogna stare attenti, soprattutto ai campanelli d’allarme che il nostro spazio verde ci segnala. Piccole macchie secche in estate, possono diventare in breve tempo distese di paglia, oppure semplici macchie di minzione di animale. Non sottovalutiamo mai nulla e diamo sempre un occhio a cosa succede.

A volte con qualche accortezza in più, si può intervenire e tamponare o bloccare immediatamente il problema. 

Dobbiamo fare quindi più valutazioni, per capire come poter intervenire in maniera corretta, secondo le varie casistiche.

La trasemina non è comunque la soluzione al problema dei diradamenti, poiché il problema che ha causato il diradamento, verrà solo mascherato da altra erba seminata e non risolto in maniera definitiva, oppure ”risolto momentaneamente” perché si vedrà verde nei mesi successivi.

Andiamo al dunque, traseminare se necessario, SI assolutamente, ma prima risolviamo i difetti del nostro tappeto erboso che hanno causato il diradamento, oppure l’anno prossimo avremo esattamente lo stesso problema. Questo è il segreto per far funzionare le cose.

Cosa dobbiamo valutare prima di una trasemina?

• Valutare lo stato di salute generale. Come scritto prima, un prato sostanzialmente sano, chiuso non sarà da traseminare, altrimenti non sarà mai stabile e creeremo solo situazioni di sovraffollamento che creano a loro volta problematiche di competizione e non solo. Non si considera mai l’accestimento della pianta, e nemmeno la capacità rizomatosa di un’altra. Gli spazi sono importanti, provate voi a stare in 3 in piedi, in un m2, invece che da soli.  Contrariamente, un tappeto erboso molto aperto, con aree infestate o che ha subito attacchi virulenti di patologie come  Pythium, attacchi larvali o carenza idrica, andrà quasi necessariamente rinfoltito. 

• Valutiamo gli spazi aperti e diradamenti: che dimensione hanno? Sono spazi misurabili in m2, oppure sono piccole aree di qualche centimetro qui e lì, provocate da urina di animale, piuttosto che piccoli danni meccanici o piccole infestanti giovani che abbiamo eliminato? 

• Valutiamo quale o quali sono le specie di cui è composto il nostro prato. Un classico mix 90/10 sarà composto in numero di semi, metà da poa pratense e metà Festuca arundinacea. Sarà necessario traseminare piccoli buchi ? La poa pratense ha una grandissima capacità di recupero, tramite i rizomi e colonizza spazi aperti. Molti, direi troppi, sottovalutano l’importanza della poa in un mix che il più delle volte chiuderà da sola con un po’ di pazienza. Ricordo che 90/10 è solamente il peso del contenuto e la poa, pesa molto meno di Festuca e Loietto. 

• Valutiamo quali operazioni saranno necessarie o obbligate alla ripresa vegetativa. Ad esempio una sfeltratura, carotatura o chiodatura o semplicemente solo una buona ammendatura e concimazione. Questa valutazione va fatta in base allo stato del tappeto erboso e non sono operazioni da eseguire a calendario. Possiamo dare ad esempio, una pulita generale con una leggera scarifica a molle, che non vuol dire scendere di 2mm nel top soil, per arieggiare con le lame, una microterma. Se non c’è feltro perché arieggiare? Arieggiare vuol dire traseminare dopo? No, non necessariamente. Su un tappeto erboso sano, basta fare una pulizia del materiale organico indecomposto e procedere successivamente alla nutrizione adeguata. Casomai un buon top dressing leggero, con sabbia silicea, è molto consigliato. Ovviamente, se si arieggia con un macchinario, si livella anche il suolo, quindi in presenza di piccoli possibili avvallamenti, si possono creare delle zone diradate. In questo caso, procediamo pure con una arieggiatura e con un top dressing. Successivamente, con la level lawn e sabbia, livelliamo perfettamente il terreno. Questo attrezzo lo consiglio particolarmente, data la sua vera efficacia nel creare piani lisci e corretti. E’ possibile ovviamente anche usare un semplice rastrello a denti stretti.   

• Valutiamo la causa dei diradamenti.  Ecco il punto più importante. Perché il nostro prato si è diradato? Quali sono le cause possibili?

Le maggiori cause dei diradamenti su tappeto erboso.   

1. Presenza di infestanti: spesso legata dalla mal gestione, poche concimazioni o addirittura assenti, specie non adatta alla zona (es. ombra), tagli troppo bassi, mal gestione dell’acqua o semplicemente temporali e pioggia costante, che fanno germinare i semi presenti e trasportati dal vento, uccelli ecc. Semine di microterme primaverili o tardo primaverili, influiscono negativamente sulla riuscita del lavoro. Bisogna considerare che le infestanti colonizzano molto bene gli spazi, alcune come il trifoglio, sono ottimi azotofissatori ed il miglior momento per seminare microterme, è in autunno. 

COSA FARE : Se il tappeto erboso è davvero compromesso, quindi, superata diciamo la percentuale del 30/40% di sole infestanti, il mio consiglio è quello di passare direttamente un diserbante totale per procedere ad una nuova semina con un nuovo progetto studiato ad hoc. Analizziamo le cause che hanno portato tale problema e facciamone tesoro nella gestione del nuovo tappeto erboso. Sicuramente arrivati a tale situazione, facciamoci  un mea culpa e ripartiamo con un bagaglio d’esperienza maggiore.  Se invece, la maggior parte delle infestanti parte da un terreno asfittico e in ombra, magari parecchio umido o compatto, andrà alleggerito  il  substrato con delle carotature. E’ possibile che in quel punto l’umidità presente nel suolo sia troppo elevata e la mancanza di aria nel substrato abbia provocato il diradamento con conseguente nascita delle infestanti del periodo. In questo caso, avremo sbagliato anche a dosare l’acqua, oltre che al terreno probabilmente non adatto. Gli errori servono per imparare. Ad esempio, il fatto di  non aver mai concimato, rende il prato debole e non capace di contrastare le infestanti, oppure abbiamo avuto una tempesta che ha compromesso la semina in primavera e non siamo riusciti a recuperare. In questo caso, mai arrendersi, si può recuperare.  Se il prato invece, ha zone relativamente infestate e zone senza infestanti e ben chiuso, possiamo diserbare solamente la parte infestata e seminare la stessa specie che abbiamo già. Se le infestanti hanno invece colonizzato l’intera area, ma il prato è recuperabile, possiamo optare per diserbanti selettivi registrati per tappeto erboso. Soluzione che a me non piace molto, ma efficace. Non usiamo diserbi selettivi in piena estate, attendiamo temperature un pochino più fresche. Intanto, nel limite del possibile, possiamo estirpare a mano. I principi attivi dei diserbanti selettivi sono il Fenoxaprop-etile per la foglia stretta e   Fluroxipir e Triclopir per la foglia larga. Valutiamo quindi una volta fatto il diserbo e successiva scarificatura, una possibile trasemina leggera, per rinfoltire, oppure, se  le aree aperte sono molto piccole, ad esempio, ed abbiamo la poa pratense nel mix, possiamo anche evitare di traseminare e puntare sul recupero di quest’ultima con pazienza. Agiamo comunque sempre in prevenzione alle problematiche, a partire dalla ripresa vegetativa, ed evitiamo situazioni in cui il prato possa stressarsi. Effettuare scalping, tagliare troppo basso, tagliare con il prato umido o bagnato, non affilare la lama, non concimare o concimare troppo o concimare in maniera sbilanciata, sono solo alcuni dei punti chiave, per attrarre le migliori problematiche. 

1. Carenza Idrica, provocata da impianti che non raggiungono tutte le zone nel prato, irrigazione non sufficiente, come spesso accade vicino ai camminamenti, irrigatore pop up o centraline non funzionanti, ostruzione del getto d’acqua degli irrigatori o impianto tarato o calibrato male. 

COSA FARE : E’ molto comune accorgersi solo in estate che il nostro impianto non sia tarato bene. In estate, l’evapotraspirazione della pianta è altissima ed il consumo irriguo lo è altrettanto. Un impianto d’irrigazione serve, quindi se è stato bagnato con il tubo fino adesso, è ora che si cominci a pensare seriamente ad un impianto automatico. Il fai da te qui lo sconsiglio, a meno che non ve ne intendiate a sufficienza di pressione, portata e avete gli strumenti giusti, altrimenti, meglio chiamare un professionista, che vi farà un lavoro a regola dell’arte. In caso in cui invece avete fatto da soli e per inesperienza o altro o avete fatto degli errori di calcolo, bisognerà recuperare immediatamente, aggiungendo pop up dove servono, cambiando le testine o semplicemente testando l’impianto, ricavando i famosi millimetri che servono a gestire correttamente l’acqua di un tappeto erboso. Tutte le zone del prato devono ricevere acqua, alcune zone di più, come le zone prettamente al sole, alcune zone di meno come quelle in ombra. L’evapotraspirazione delle due zone non è la stessa e l’impianto andrebbe tarato dividendo le zone al sole da quelle in ombra. Così facendo, si possono diminuire i millimetri d’acqua solo nelle zone in ombra. Se l’esposizione è la stessa, con dei pluviometri alla mano, possiamo controllare, se l’acqua arrivi in maniera omogenea in tutto il prato. A proposito, le zone maggiormente danneggiate dalla carenza idrica di solito sono quelle vicino ai camminamenti, poiché la richiesta idrica è maggiore. Bene, possiamo scavare qualche centimetro dal cordolo ed inserire un isolante termico, di solito un paio di centimetri bastano. Vi sono in commercio isolanti che vengono usati per i vasi in metallo, appunto per evitare il surriscaldamento. Possiamo agire anche con concimazioni organiche  per strutturare il suolo, preferibilmente su tutto il prato, questo comporterà a lungo andare la creazione di  colloidi organici, che tratterranno maggiormente acqua e nutrienti.

E’ possibile utilizzare anche la zeolite, che trattiene acqua e nutrienti e rilascia al bisogno. Aumenterà anche lo scambio cationico al suolo. Attenzione però che, in un suolo troppo argilloso, ne va valutata l’applicazione. Parlo comunque di un suolo di medio impasto senza particolari problematiche. L’inserimento di una sub-irrigazione, creando una zona dedicata, potrebbe risolvere il problema, ma attenzione alle lavorazioni nel terreno come bucature, oppure un pop up esterno dedicato. Nella pratica estiva, consolidata la presenza di questa problematica, l’unico modo di tamponare il problema è un irrigazione manuale aggiuntiva senza sovradosare l’acqua al resto del prato. Sarebbe bene, nella progettazione di un tappeto erboso, tenere conto di tutte le problematiche esistenti, cosa che purtroppo fanno in pochi.  Un altro problema da stress idrico molto comune, è situato nelle vicinanze di arbusti, siepi o alberi, che ovviamente avendo radici più importanti, effettuano la classica competizione, rubando letteralmente acqua e nutrienti al prato. Provvediamo a realizzare una linea di irrigazione dedicata alle siepi e mettiamo un classico collare ai piedi della pianta con pacciamatura.

Anche le piante vanno bagnate e concimate. Un diradamento da stress idrico, prevede di solito una trasemina. Le specie rizomatose, resistono parecchio tempo senza acqua, prima di morire.

1.  Malattie del tappeto erboso, provocate da situazioni come elevata umidità persistente, ristagno idrico, carenza idrica, troppo azoto a pronto effetto o poco azoto, mal gestione, tagli troppo bassi, mancanza dell’equilibrio tra  micro e macro porosità al suolo oppure mal gestione generale. Cerchiamo anche di capire che tipo di malattia ha colpito il nostro tappeto erboso. Non è detto che sia una patologia che colpisca solo a livello fogliare e che le radici non siano state minimamente danneggiate. Ciò vuol dire che basterà attendere il recupero naturale della pianta, sostenendola. 

COSA FARE : Una patologia in piena estate su microterme è una cosa abbastanza comune da vedere.

Rhizoctonia solani, Pyricularia grisea, pythium blight sono patologie che si vedono spesso, benché non sia proprio favorevole all’uso di anticrittogamici, di fronte a certe patologie come pythium o gray leaf spot su lolium in corso, bisognerebbe trattare per bloccare l’attività del patogeno. Se non siete in possesso del patentino abilitante, chiamate un professionista. Il trichoderma dato ad agosto a 35 gradi con attacco di Pythium in corso non funziona, ormai è tardi e dovevate attivarvi prima, per una prevenzione adeguata. 

Compratelo, ma tenetelo per una corretta gestione di prevenzione alle giuste temperature e corretti inoculi. In seguito o meglio parallelamente, eseguire pratiche agronomiche corrette ed aggiustare il tiro, qualche errore sicuramente è stato fatto. Che siate fautori o no della chimica, l’importante  è procedere alle giuste azioni e  sistemare il problema o almeno non peggiorarlo. Non camminate sul prato, cercate di capire se state somministrando troppa acqua, anche estraendo una porzione di substrato lontano dal patogeno. Alla mattina fate del syringing (micro irrigazioni di 1 minuto circa), per eliminare la rugiada e bloccate le irrigazioni, soprattutto quelle serali, che non vanno mai effettuate.

Fermate le concimazioni e fatevi aiutare da un esperto, nel riconoscimento del patogeno in modo che possa indirizzarvi nel proseguimento corretto della gestione.   Per prima cosa però bisogna saper riconoscere il segnale e agire in tempo per evitare danni ulteriori.

Per accorgersi ovviamente del problema, bisogna dedicare qualche minuto nell’osservare il tappeto erboso, cosa che vi permetterà di avere tempestività d’azione. Spesso si vedono foto dove non è rimasto nulla e magari sarebbe bastato poco per riprendere le redini della situazione. Nel frattempo, dovremmo cercare di capire la causa scatenante o nell’immediato dove stiamo sbagliando e procedere subito alle pratiche agronomiche corrette. Stiamo irrigando di sera? Abbiamo un substrato che è zuppo d’acqua e sta producendo marciume? Troppa acqua ma anche poca acqua, stressa il prato tanto da farlo ammalare. In sostanza, se ci sono malattie come il Pythium, dobbiamo essere bravi noi a combatterla in maniera veloce. Questo perché, è una patologia  molto virulenta e veloce nella propagazione, che necessita, se non bloccata subito, di una trasemina. Altre malattie invece, come la Rhizoctonia, se presa in tempo su piante adulte, difficilmente risulteranno eradicanti e quindi basterà più avanti, togliere il secco per poter far ripartire da sola la parte danneggiata.

La gestione conta moltissimo, soprattutto durante la patologia. Anche la specie colpita dalla patologia conta molto, alcune patologie colpiscono specie effettuando solamente danni estetici, altre invece portano direttamente alla morte la pianta. In base alla virulenza decideremo se è il caso di effettuare una trasemina nei punti danneggiati o meno. Facendo una riflessione, in un classico mix festuca e poa, capita a volte che il prato si ammali sempre e solo un punto preciso facendo danno alla festuca. Questo probabilmente è uno dei casi in cui sarà bene far colonizzare la poa pratensis.

E’ probabile che sotto ci sia scheletro che andrà rimosso, oppure che quel punto soffra di eccessiva compattazione, o che sia proprio un punto dove l’acqua ne arriva meno o troppa o altro da valutare, sempre accompagnati da un esperto o se siete in grado da soli, a step.      

1. Larve radicivore, che vivono nel nostro terreno, deposte in precedenza dall’insetto adulto, come atto di riproduzione della specie e con movimenti verticali arrivano nella rizosfera a contatto con le radici per nutrirsi. Una volta saziate, tornano più in profondità, scavando con le loro zampette.

Possiamo ipotizzarne la presenza, se corvi o uccelli si poseranno sul nostro prato e scavando con il becco, lasceranno delle zone molto rovinate. 

COSA FARE : Il primo sintomo della presenza larvale è lo stress idrico, poiché questi animali sono radicivori. Le radici delle nostre piante saranno letteralmente divorate e successivamente, la pianta non riuscendo più ad assorbire acqua, assumerà inizialmente il classico colore scuro da carenza per poi morire diventando color paglierino. Al primo segnale, dovremo intervenire immediatamente, capendo subito se si tratta di carenza idrica, quindi irrigando, oppure, tirando le foglie verso l’alto. In caso dovessero rimanere in mano senza apparato ipogeo, scavare e verificare la presenza di larve, da trattare immediatamente con l’unico principio attivo registrato, il  Chlorantraniliprole.  Per questo problema, visto che gli attacchi larvali sono di solito virulenti, la trasemina, molto probabilmente, sarà obbligatoria, ma prima cerchiamo di eliminare l’ospite sgradito. Bisogna ricordarsi che la prevenzione qui conta moltissimo. Esistono infatti, microrganismi, in libera vendita, che possiamo inserire all’interno del nostro prato e che hanno il compito e la funzione di parassitizzare il nostro ospite. Si tratta di funghi entomopatogeni  ad esempio Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae, usati nella lotta biologica contro insetti e parassiti, sia in agricoltura che nel nostro giardino. 

Questi organismi lavorano per contatto con l’ospite. Quindi dovremo, sia  inoculare il nostro tappeto erboso, che  essere costanti nelle applicazioni e soprattutto con sistemi di inoculo corretti dal punto di vista agronomico.

I due ceppi citati in precedenza, stabiliscono quindi,  una colonizzazione endofitica e di conseguenza risulteranno meno presenti  nella colonizzazione della rizosfera.

Favoriscono quindi, lo sviluppo dell’apparato ipogeo e di conseguenza, se in salute,  produrranno enzimi, che degraderanno la larva stessa, agendo a loro volta come un parassita del parassita.

Sono batteri aerobici che entrano in simbiosi con la pianta stessa, tanto che la pianta cede una parte di nutrienti pur di averli vicino. Possiamo usare anche del Bacillus Thuringiensis della varietà Kurstaki.

Si tratta di batteri, utilizzati anch’essi nella lotta biologica ai lepidotteri, producendo quindi spore, che emettono una proteina tossica per la larva.

Funziona per ingestione, quindi una volta che larva si è nutrita di questo batterio, il bacillus rilascia protoxina, che si attiva nel tratto intestinale della larva e la stessa, morirà nel giro di poco tempo. Altro metodo molto efficace, sono i nematodi, che entrando nel corpo della larva, rilasceranno dei batteri, che  uccideranno la larva.  Gli stessi nematodi in seguito, si nutriranno del corpo e si riprodurranno al loro interno, formando nuove colonie che andranno alla ricerca di nuove larve.

Vivono in ambienti umidi, quindi l’inoculo di questi organismi è di difficile applicazione, senza il giusto grado di umidità del suolo.

La specie corretta di nematodi da acquistare, sono gli entomopatogeni, o entoparassitari.

1. Errata scelta della specie, molte volte purtroppo, forse troppe, si seminano delle specie che proprio in quel posto o in quel punto del nostro prato, proprio non vanno e si diradano parecchio. Soffrono, come sotto un albero ad esempio o vicino delle siepi. Si crea quindi, soprattutto in un substrato non adatto, molta umidità stagnante e mancanza del corretto circolo d’aria. In una zona particolarmente ombreggiata, sistemato appunto il substrato, dovremo puntare a cultivar molto tolleranti all’ombreggiamento, come ad esempio una festuca ovina, piuttosto che rubra, che aimè, hanno il difetto di essere poco tolleranti al calpestio. Studiare bene gli spazi ed effettuare delle scelte corrette fin da subito, vi permetterà di non rincorrere problemi successivamente. 

COSA FARE :  L’errata scelta della specie porta inevitabilmente a problemi di gestione. In questo caso, bisogna valutare in primis se il terreno è drenante. Non è detto che sia lui la causa dei ristagni, che ogni anno provocano diradamenti e non la specie seminata. Valutiamo anche la quantità d’acqua somministrata. In un prato all’ombra è ancora più importante che il substrato sia leggero e drenante. L’ombra non è la stessa dappertutto. Possiamo quindi distinguere tra ombra statica e ombra dinamica. L’ombra statica si trova adiacente a muri, case e tutti  i particolari fissi che rimangono statici. L’ombra dinamica invece, è data dalla copertura di arbusti e siepi. A seconda degli eventi, sole, esposizione, caduta delle foglie, si avrà più o meno luce. Calcolare quindi sempre le ore di luce diretta al tappeto erboso in quella zona, per capire quale specie si adatta meglio al nostro specifico caso.

Sappiamo che la luce diretta è importante per la fotosintesi, ma se abbiamo parti particolarmente ombreggiate dovremo fare un compromesso. Ricordiamo che all’ombra le foglie si assottigliano molto e sono più deboli. Le foglie dell’albero possono cadere e fare ulteriore ombra. Come menzionato prima, sarebbe bene fare un collare, per evitare questo fenomeno, ma se l’area è comunque parecchio alberata o  ci piace vedere l’erba che arrivi fino al tronco, allora scegliamo ad esempio della festuca rubra rubra o commutata, ovina con una piccola percentuale di lolium. Queste piante di solito, non sono molto tolleranti al calpestio e neppure ai tagli bassi. Se il resto del prato è al sole dovremo studiare un mix perfetto, per evitare di avere ulteriori problematiche, dalla gestione alla qualità estetica.

1. Diradamenti da danni meccanici, calpestio; I nostri figli o i nostri cani, sfruttano  il nostro tappeto erboso ma potrebbero effettuare danni meccanici. Lo stesso vale per tappeti erbosi molto sfruttati, come ville per eventi, dove la manutenzione dovrà essere maggiore, rispetto ad un tappeto erboso ornamentale poco calpestato e la cultivar dovrà essere scelta con molta cura. Ci piace fare il BBQ sul prato e abbiamo lasciato qualche macchia o abbiamo installato una piscina ed è rimasta la forma a fine stagione. 

COSA FARE : Dipende dal tipo di danno. Premetto che, per quanto mi riguarda, bisogna sfruttare il tappeto erboso, far giocare i figli e giocare a pallone con loro. Non abbiate paura, fruite sempre del vostro prato e anche se a volte, i danni meccanici possono rovinare il manto erboso, si possono sempre riparare. Piccoli danni, piccoli buchi possono essere chiusi all’istante con una forchetta avvicinando le estremità al centro e poi compattando un pochino con un rullo e facendo alla fine qualche bucatura. Non vedrete più nulla. Grandi buchi, grandi danni, necessiteranno di una trasemina, compresa eventuale zona della piscina rimossa. L’erba bruciata da BBQ potrebbe anche ricacciare, dipende dal tipo di bruciatura. Non vale lo stesso se cadono a terra sostanze liquide o almeno dipende dalla sostanza. Attenzione al sale, aceto e tutti diserbanti totali che creano non sono danno meccanico o bruciatura, ma anche problemi al terreno. L’eccessivo calpestio può essere mediato con applicazioni di ossidi di silicio il giorno precedente e nei giorni successivi. Piccole applicazioni di amminoacidi, assieme a  0.3 g /m2 urea, giusto per ristabilire il tono e nutrizione. Se invece, il tappeto erboso ha in corso una patologia, siate coscienti che con il calpestio, probabilmente verrà portata ovunque. Se vi serve avere il tappeto erboso per un ricevimento, optate per vernici atossiche prettamente studiate allo scopo, che vi daranno nell’immediato il risultato estetico. Applicatele qualche giorno prima, in modo da asciugare per bene. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche da privati esigenti. In commercio attualmente, esistono prodotti molto validi e poco costosi. L’eccessivo calpestio, deve essere poi bilanciato con una cultivar adatta e con una gestione e manutenzione adeguata che non sarà assolutamente la stessa di un prato prettamente ornamentale non vissuto. In caso quindi, vi siete accorti solo successivamente, di sfruttare molto il vostro tappeto erboso e avete scelto una cultivar non molto tollerante al calpestio, potrebbe tornare utile la trasemina con aggiunta di una specie o mix o blend specifico, studiato apposta e bilanciato con la parte di prato già esistente. Meno diradamenti, più tolleranza al calpestio, maggior recupero e minore saranno le trasemine future. Aumenterà successivamente la gestione e l’apporto di nutrizione. Di natura una pianta sfruttata va nutrita di più. Aggiungo anche che, il calpestio, porta inevitabilmente al compattamento del suolo e prima di effettuare una trasemina, bisognerebbe effettuare anche delle carotature con apporto di sabbia silicea, per alleggerire il substrato. L’ammendatura con sostanza organica, è sempre consigliata in fase di lavorazioni al terreno.   

1. Terreno non adatto, compatto, idrorepellente, asfittico; più di una volta ci siamo soffermati sull’argomento. Considero quindi, questo punto, tra  i più importanti per una buona riuscita di un prato. Il terreno asfittico è la maggior causa di diradamenti in maniera diretta ed indiretta. Diretta poiché senza aria e acqua in maniera bilanciata, le radici non saranno mai in salute (e quindi neanche la pianta) e indiretta perché prima di morire, il prato vi farà penare parecchio, tra malattie ed ingiallimenti vari.

COSA FARE: Il vostro prato è stato seminato o posato sul terreno che avete trovato in loco, senza curarsi minimamente di effettuare correzioni o migliorie. Nessuno ha verificato la composizione, nessuno ha effettuato un test di sedimentazione, nessuno è stato informato dei fatti. Adesso il problema è che avete un prato diradato, compatto, asfittico. Nulla è perduto, ma rimbocchiamoci le maniche, perché ci sarà da lavorare. Alleggeriamo il substrato con delle carotature e apporto di sabbia silicea. Se il terreno è davvero troppo duro, vi consiglio una carotatrice a scoppio, da noleggiare. Se la zona è in ombra, aumentiamo le carotature rispetto alla zona soleggiata. Sostituire poi le carote di argilla/limo, con della sabbia silicea,  chiudendo il tutto con un top dressing. Questa operazione, se il substrato è particolarmente asfittico, andrà ripetuta a cadenza annuale ed intervallata da bucature e chiodature.

Le carotature faranno in modo di sostituire più argilla possibile nel tempo. Bisognerà effettuare successivamente, un percorso di nutrizione adeguata, poiché l’apparato radicale in certe condizioni assorbe poco o nulla. La nutrizione fogliare e le concimazioni organiche, potrebbero fare al caso vostro, più che altro ci sarà da fare un vero e proprio percorso migliorativo studiato appositamente. Se il caso è disperato, dove neanche le infestanti sono nate per eccessivo compattamento e non avete più una zona con erba presente, sarà il caso di rifare il top soil da zero, risolvendo la maggior parte dei problemi legati al substrato. La fresatura dei primi centimetri, aiuta nell’immediato ma se non si modifica la composizione del suolo, nel tempo tornerà tutto come prima. Nei terreni pesanti è consigliato l’uso di umettanti a calendario 12 mesi all’anno.

COME ESEGUIRE UNA RIGENERAZIONE

Valutiamo nell’insieme il lavoro che deve essere eseguito, la giusta scaletta delle operazioni e la scelta dei macchinari ci condurranno verso un lavoro con risultato certo.

Valutiamo quindi le migliorie che dovranno essere apportate al nostro prato in base anche ai problemi che abbiamo precedentemente riscontrato e le operazioni che dovranno essere eseguite per necessità.

Il consiglio è quello comunque di dare un occhio allo stato di salute dell’apparato radicale, incidendo una piramide rovesciata al suolo e osservando il colore delle stesse radici, sia nelle zone con prato vegeto, sia nelle zone secche. Si potrà così verificare l’attività della pianta stessa e capire se puntare al recupero oppure traseminare e quanto traseminare.

Cerchiamo anche di avere tutto il materiale a disposizione, prima di iniziare il lavoro. 

Ci servirà in linea di massima, un arieggiatore a lame, o molle o lo stesso a cartucce intercambiabili, attrezzatura da giardino semplice, la semente per la trasemina che in generale deve essere LA STESSA della semina o migliorativa. Non cambiate con i cosiddetti rigeneranti, perché non avete la pazienza di attendere qualche giorno in più di germinazione. La scelta della semente deve essere studiata ed è molto importante per la buona riuscita. Se l’area è parecchio grande, sarebbe utile noleggiare macchinari professionali, come una seminatrice o traseminatrice ed una sabbiatrice. Spandiconcime, come il nebulizzatore o pompa a spalla, dovremo già averli in casa. Ci servirà sicuramente un buon ammendante a buone quantità, che può essere liquido o granulare, come una buona  leonardite oppure un organico granulare.

Se volete inoculare con micorrizze e batteri della rizosfera, che vi permettono un maggior assorbimento dei nutrienti ed una simbiosi tra pianta e fungo con vantaggi in esplorazione radicale, è il momento giusto.

Sabbia e/o terriccio per tappeto erboso che in caso di carotature andrà a sostituire l’argilla del top soil e per eseguire un buon top dressing. Zeolite se necessaria, in grani, eliminando la polvere all’interno del sacco.

• Procediamo per prima cosa al controllo delle infestanti, se presenti.
• Procediamo ad un taglio basso, circa 2.5/3 cm senza sollecitare il colletto della pianta.
• Procediamo alle operazioni di sfeltratura. Nelle zone in cui è presente il prato, useremo le molle senza incidere il terreno, asportando il feltro e materiale indecomposto presente. In caso abbiate zone secche o particolarmente diradate, aree senza erba o erba morta, possiamo procedere ad un VERTICUT a lame, incidendo il terreno per qualche millimetro, per consentire una pulizia profonda . In entrambi i casi i passaggi possono essere molteplici e devono essere incrociati. Bisogna partire con altezze adeguate, per poi scendere pian piano fino all’altezza desiderata. Non usiamo macchinari a lame su erba presente, mentre su un giardino più contenuto, si potrà usare l’arieggiatore manuale a lame, visto che sceglieremo noi l’intensità con cui agire. Facciamo attenzione a segnalare gli irrigatori con apposita strumentazione visiva.

• Procediamo alla raccolta del feltro o cotico erboso morto, con un tagliaerba, facendo più passaggi per una maggiore pulizia. In fine procedere con un rastrello morbido per una maggiore pulizia.
• Procediamo alle operazioni di carotatura o bucatura con attrezzo manuale o a scoppio, in base all’area di lavoro, se necessario. Eliminiamo le carote e puliamo di nuovo bene l’area con rastrello o altro e se necessario ripassare il tagliaerba. Come vedete il tagliaerba rotativo è fondamentale e ancor più, che abbia un’aspirazione molto potente. 
• Procediamo alla creazione di tracce con vanga o catenaria, per modificare l’impianto d’irrigazione se necessarioe richiudiamo cercando di pareggiare il più possibile con il piano. Prima di chiudere, sarà bene verificare con pluviometri alla mano, la riuscita del lavoro.
• Procediamo quindi ad una ammendatura al suolo con sostanza organica, inserimento zeolite se previsto e necessario.
• Procediamo al top dressing di sabbia o terriccio con un level lawn cercando di livellare il più possibile il piano, oppure con una sabbiatrice, distribuendo la sabbia in maniera omogenea.
• Procediamo quindi alla trasemina, seminando inizialmente le zone senza erba e quelle più diradate con un dosaggio più basso, che poi andremo a completare subito dopo,  ovvero nel secondo passaggio, quando andremo a fare la vera trasemina generale.  Utilizzeremo il restante dosaggio rimanente dal massimo della dose da etichetta, uguale per tutta l’area. Non utilizziamo dosi piene dappertutto, perchè si possono creare, nelle aree con erba presente, del sovraffollamento e la qualità del lavoro finale verrebbe meno. 
• Procedere a questo punto ad una rullatura generale facendo avanti ed indietro.
• Procedere ad un secondo passaggio con un velo di terriccio, per coprire il seme e successiva rullatura.
• Procediamo a questo punto alla concimazione starter se necessaria, facendo attenzione a non fornire troppo azoto, che farà crescere le piante esistenti a discapito delle future. 
• Acqua d’irrigazione più volte al giorno per qualche millimetro, in modo da tenere sempre il substrato umido. Il terreno, finita l’estate, è molto caldo e bisogna fornire la giusta acqua per avere una germinazione ottimale.

Nei giorni precedenti il consiglio è di procedere ad irrigazioni molto profonde, quasi alla capacità di campo, aggiungendo un surfattante idratante, per sfruttare al meglio l’umidità del suolo. Una piccola concimazione azotata bilanciata post estiva, magari organo minerale, aiuterà nel recupero.

LA GESTIONE DI UN TAPPETO ERBOSO DI MICROTERME IN ESTATE

Come ben sappiamo le graminacee microterme, crescono al meglio con temperature dell’aria comprese tra i 15 e 25 gradi e con temperature del suolo tra i 15 e 20 gradi.

Quando siamo in piena estate, con temperature maggiori di 28/30 gradi, i processi fotosintetici rallentano parecchio e perdono di efficacia, l’attività enzimatica aumenta eccessivamente e con essa anche la respirazione.

Le piante microterme quindi, faticano sempre più a metabolizzare l‘anidride carbonica presente nell’aria a scapito di una sempre più ridotta crescita fogliare e radicale;  Inoltre, l’eccessiva respirazione notturna, aumenta il consumo degli zuccheri di riserva.

Il tutto si traduce in un grave stress che porta inevitabilmente a rallentare il metabolismo della pianta ed entrare nel processo dispendioso e non benefico di fotorespirazione, comune alle piante con ciclo foto sintetico C3 a temperature troppo elevate.

Per minimizzare al massimo, tutte queste problematiche, possiamo attuare dei piccoli accorgimenti, per far sì che la pianta microterma, sia meno stressata possibile, durante il caldo:

IL  TAGLIO

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Alzare l’altezza di taglio è una pratica molto importante. Questo perché le specie microterme, avranno a disposizione più foglia possibile, per ottimizzare il processo fotosintetico ed aumentare  la traspirazione, in modo tale da dissipare al massimo il calore in eccesso.

Inoltre, alzando l’altezza di taglio, possiamo consumare anche meno acqua  perché l’erba alta farà molta ombra al terreno e di conseguenza si scalderà di meno il suolo.

Altro vantaggio, riguarda le malattie fungine.

 Come sappiamo, le IFE fungine, si propagano tra la foglia ammalata e quella sana, quindi se la distanza tra le foglie è piccola (taglio basso), la malattie si propaga con più velocità, rispetto ad un taglio alto, dove le foglie sono più distanti tra loro.

Altra variabile da tenere in considerazione è avere la lama del rasaerba sempre ben affilata, in modo tale da aver sempre un taglio netto.

Se il taglio è tipo a “strappo”, oltre il danno estetico, la cicatrizzazione della foglia avviene in tempistiche più lunghe e non in maniera omogenea, i patogeni trovano quindi una via facile per attaccare la pianta.

Evitare la pratica di ‘’scalping’’ che procura grande stress al prato già arrancante per le alte temperature, ovvero rispettare la regola di 1/3, quantificata come misura massima di foglia da tagliare ad ogni rasata.

In caso si superi il terzo della foglia, sarà necessario aumentare la frequenza di taglio, mantenendo comunque l’altezza corretta compatibile con la specie e temperature estive.       

Un consiglio utile, per affilare la lama del rasaerba è di NON utilizzare la mola, perché andrebbe a scaldare troppo la lama che con il tempo si usurerà più in fretta.

Utilizzare invece la pietra d’india che agisce in maniera molto più delicata e senza rovinare la lama mantenendo costante il filo, utilizzandola più spesso.

Inoltre è buona norma cercare di cambiare il verso di taglio, in modo tale da non compattare sempre le stesse zone e creare i presupposti per una asfissia radicale.

L’IRRIGAZIONE

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E’ bene installare o far installare da un professionista un impianto di irrigazione interrato, con centralina automatica.

A tale impianto ogni anno deve essere effettuata manutenzione e pulizia o sostituzione delle testine in modo che sia sempre pronto in maniera efficiente.

Gli impianti non eseguiti a regola dell’arte portano inevitabilmente a problematiche che si accentuano nei mesi più caldi con zone irrigate troppo, quindi con possibili marciumi e malattie e zone irrigate troppo poco, con disseccamenti e morte del tappeto erboso.

Arrivare in estate con un impianto d’irrigazione performante e tarato è obbligatorio e scongiura molte delle problematiche comuni.

Regolare in maniera ottimale la quantità d’ACQUA.

Ne tanta, ne poca, ma soprattutto, eseguire  irrigazioni al mattino presto, per dar modo alla foglia di asciugarsi e non restare bagnata durante la notte, per evitare il pericolo della comparsa di malattie fungine.

Un prato di microterme in media può consumare dai 30 ai 40 mm di acqua settimanalmente che vanno dosate sempre con irrigazioni abbondanti e pause tra un’irrigazione e l’altra.

Evitiamo quindi di irrigare tutti i giorni, soprattutto su terreni argillosi che trattengono molta acqua, valutare invece su sabbiosi dove andrà ridotta la quantità irrigua e aumentata la frequenza.

Importante far asciugare prima di procedere ad una nuova bagnatura, valutando sempre il proprio suolo, ricordiamoci che la pianta ha comunque meccanismi di difesa per difendersi dallo stress idrico ma non meccanismi di difesa per la troppa acqua.

L’utilizzo di umettanti è molto consigliato, in quando permette una miglioria nella gestione idrica, ottimizzando l’utilizzo, la percolazione dell’acqua e la sua distribuzione, talvolta anche laterale nel profilo del suolo, apportando anche aria tramite molecole idrofobiche e mantenendo la corretta idratazione.

Per approfondire il tema irrigazione, vi rimando all’articolo seguente: https://www.pelizzari.it/irrigazione-del-prato/

LE CONCIMAZIONI

I concimi granulari da utilizzare, sono sempre quelli specifici per il tappeto erboso, quindi a lenta cessione o meglio ancora a cessione programmata nel periodo estivo.

In questo caso, possiamo utilizzare concimi che abbiano al proprio interno, una percentuale di potassio più alta, rispetto ai concimi di spinta che si utilizzano generalmente in primavera.

Per esempio 14-0-24 o anche un concime equilibrato azoto/potassio, può essere distribuito prima dell’arrivo del caldo o dato a dosaggi piccoli, ma ripetuti con più frequenza, durante l‘estate come un 17 0 16.

Il potassio infatti, aiuta molto il tappeto erboso durante gli stress abiotici, perché migliora la resistenza al calpestio, favorisce la crescita dell’apparato radicale e in generale rende il tappeto erboso più resistente agli squilibri idrici e termici.

Da evitare sono concimazioni a pronto effetto e sbilanciate sull’azoto.

Un’altra tecnica molto efficace che si può utilizzare durante l’estate riguarda  le concimazioni fogliari.

Con le alte temperature del suolo la pianta difficilmente riesce ad assorbire i nutrienti, come i concimi granulari, al contrario, la foglia è molto più reattiva e riesce ad assorbire meglio i micro e macro elementi con un effetto immediato.

Si ha in questo caso, una nutrizione costante del tappeto erboso, che si basa essenzialmente sul POCO MA FREQUENTE, che permette quindi, di non abbuffare, ma di far fare dei piccoli “SPUNTINI” al vostro tappeto erboso. In questo modo, lo si va a stressare molto meno, rispetto ai concimi granulari, che oltretutto andrebbero ad aumentare il grado di salinità del terreno, in un momento della stagione molto critico.

Oltre ai famosi macroelementi (azoto e potassio e fosforo), si possono anche utilizzare dei osmoprotettori, aminoacidi, alghe brune e tutti quei prodotti che migliorano la tolleranza al caldo (biostimolanti).

Utilizzare ad esempio un liquido NK 11 0 11 ogni 15 giorni a partire dai primi caldi, permette di mantenere nutrizione e tono, abbinato o alternato  ad  un 3 0 5 di origine organica vegetale sfruttando gli amminoacidi levogiri, quindi disponibili al suo interno.

Un composto con Silicio fogliare, aiuterà nella cicatrizzazione della foglia post taglio, mentre il ferro chelato manterrà un buon colore, catalizzando il processo di formazione della clorofilla.

In caso di piccoli problemi o per aumentare la protezione generale contro i raggi UV è possibile utilizzare anche un foto protettore o  pigmento colorato, che oltre a nascondere alcune imperfezioni diminuiscono drasticamente l’irraggiamento, diminuendo lo stress ossidativo.

Per somministrare questi prodotti fogliari, è sempre consigliato agire alle prime ora del mattino a foglia asciutta, dove la foglia ha maggior potere di assorbimento e con il prato ben idratato e di non irrigare e non tagliare, per almeno 24 ore dal trattamento, per non dilavare via i nutrienti.

Oppure di tardo pomeriggio, al tramonto, sempre a foglia idratata e mai in stress idrico.

CONTROLLO DELLE  MALATTIE FUNGINE

Viviamo in una zona detta di TRANSIZIONE, dove purtroppo in estate fa molto caldo e in inverno fà molto freddo.

La malattia fungina, è intesa come il risultato di un’interazione di  tre fattori principali che sono:

Il PATOGENO (sempre presente)

L’OSPITE (il tappeto erboso in questo caso)

L’AMBIENTE (temperatura, umidità, bagnature fogliari etc)

Se il patogeno, incontra un ambiente favorevole per lui, la malattia si innesca, per un periodo che può essere più o meno lungo a seconda se le condizioni ambientali si protraggono per molto tempo.

Quello che noi possiamo fare è far si che l’ambiente che circonda il patogeno, sia per lui il più ostile possibile, visto che è l’unica cosa che l’uomo può controllare, tramite delle semplici pratiche agronomiche, che riassumiamo in questi punti:

– Eliminare il FELTRO in eccesso. I funghi, implicati nelle patologie del tappeto erboso, appartengono in gran parte, alla classe dei SAPROFITI, ovvero dei degradatori . Il fungo trova nel feltro, l’ambiente più idoneo per la sua sopravvivenza e siccome il tappeto erboso produce sostanza organica, come in questo caso il feltro, se questo si accumula sullo strato superficiale del manto erboso, in quantità enormi (oltre il cm), può far scaturire la malattia. Ecco che non far accumulare molto feltro, è un buon passo in avanti, per evitare le malattie fungine. Quindi arieggiature o scarifiche, unite al top dressing, prima dell’arrivo del caldo, sono consigliate.

In particolare il top dressing è una pratica molto poco conosciuta, ma che in realtà è molto efficace nel contenere e degradare il feltro, durante la stagione estiva.

A tal proposito, è consigliato fare un leggero top dressing, con inerti, come la sabbia silicea, lavata, vagliata, con basso contenuto di carbonati, con alto contenuto di silicio e con granulometria 0.2-2 mm.

Si consiglia di aggiungere sabbia silicea, per uno spessore al massimo di 2/3 mm. Per quantità maggiori, si dovrà inevitabilmente, utilizzare una rete keystone o qualche strumento per livellarla e poichè la sabbia ha gli spigoli non arrotondati (a meno che non si usi sabbia con contenuto in % di silicio molto alta, che hanno spigoli arrotondati), andremo a creare delle micro ferite alle foglie. Quindi il nostro consiglio è fare al massimo 2 mm di spessore in primavera e altri 2 mm dopo l’estate.

– Avere un apparato radicale il più PROFONDO possibile, importante soprattutto nei stress estivi. Quindi, concentrarsi soprattutto in autunno, che è il periodo migliore per far sviluppare le radici.

– Regolare bene la quantità di AZOTO che si somministra al prato durante l’anno, in termini di dosi e tempistiche. Le malattie estive e invernali, derivano anche dall’eccessivo apporto di azoto, soprattutto se il prato è giovane. Cercare di evitare eccessivi picchi di crescita durante l’estate, in modo tale da non far mandare in stress la pianta (soprattutto se disidratata). Quindi sono consigliati concimi a lenta cessione e di evitare assolutamente concimi a pronto effetto, soprattutto se presente azoto nitrico.

– Come abbiamo già accennato, regolare bene la quantità d’acqua. Nè tanta, nè poca. Ma soprattutto, fare le irrigazioni al mattino presto, per dar modo alla foglia di asciugarsi e non restare bagnata tutta la notte. Quindi irrigazioni non tutti i giorni, ma bensì, ove possibile, con delle pause tra una irrigazione e l’altra.

– Cercare di avere un terreno abbastanza drenante, evitando quindi i ristagni idrici. Questo si può fare con apporti di sabbia durante le carotature o con l’aiuto degli agenti Umettanti/surfattanti, in modo tale da avere il giusto equilibrio aria/acqua nel terreno ed eliminare gli eccessi di acqua che si potrebbero formare alla base della pianta, soprattutto quando, durante l’estate, ci sono molte piogge. Gli agenti umettanti, essendo biodegradabili ad opera della carica batterica presente nel terreno, andrebbero utilizzati con più frequenza in estate, visto che i microrganismi, con l’umidità e le alte temperature, sono molto più attivi, andando a degradare quindi più velocemente l’agente in questione. Quindi in estate, anche 2 volte al mese, mentre nei mesi meno caldi, 1 volta al mese, all’incirca. Resta ovvio, che in fase di costruzione del top soil, l’apporto di sabbia è un buon punto di partenza.

– Eliminare la RUGIADA al mattino presto (la guttazione è quella più deleteria perché fornisce cibo al fungo), tramite piccole irrigazioni o passare uno scopettone/frusta per far cadere le gocce dalle foglie. In alternativa ci sono prodotti umettanti, che se distribuiti sulla foglia, fanno scendere le gocce di rugiada sul terreno, tenendola asciutta per qualche giorno.

Mentre in pieno giorno, si possono sempre fare piccole irrigazioni (1 o 2) di pochissimi minuti, per raffrescare momentaneamente il tappeto erboso, durante le ore più calde.

– Utilizzare prodotti FUNGISTATICI (detti anche induttori di resistenza) in prevenzione, come il fosfito di potassio o prodotti a base di rame e ferro e zinco e manganese, da utilizzare prima e durante gli stress abiotici o utilizzare prodotti a base di bacillus subtilis, che sono dei batteri antagosnisti, che aiutano molto nel contrastare i patogeni nocivi per il tappeto erboso.

Per approfondire la questione malattie fungine, vi rimandiamo al seguente link: https://www.pelizzari.it/malattie-del-prato/

CONTROLLO INFESTANTI:

Purtroppo, oltre al caldo, arrivano anche le infestanti estive (fra tutti la gramigna e il pabbio).

Per minimizzare la nascita delle malerbe, è importante agire e lavorare in prevenzione, prima dell’arrivo dei caldi, cercando di avere un prato in salute e molto fitto.

Prestare molta attenzione alla loro presenza, cercando di rimuoverle manualmente, avendo cura di togliere anche le radici. Cercare di non utilizzare degli erbicidi selettivi, per non stressare ulteriormente il tappeto erboso, durante l’estate.

Per approfondire la questione, vi rimandiamo al seguente link: https://www.pelizzari.it/erba-infestante/

CONTROLLO PARASSITI:

Monitorare attentamente la presenza di eventuali larve radicivore (nottue, maggiolini, tipule e popillia japonica) sotto al prato. Le larve, si nutrono delle radici del tappeto erboso e lasciano la pianta morire, poichè non riesce più ad assorbire acqua e nutrienti dal suolo.

Possiamo ipotizzarne la presenza, se corvi o uccelli, si poseranno sul tappeto erboso e scavando con il becco, lasceranno delle zone molto rovinate, perché sentono la presenza di larve nel sottosuolo.

Se notate quindi, chiazze irregolari, di prato secco, durante l’estate, provate a tirare verso l’alto i ciuffi d’erba e se questi non oppongono resistenza, vuol dire che siamo in presenza di larve.

La miglior lotta, contro questi parassiti, è senza dubbio la PREVENZIONE.

Esistono microrganismi, in libera vendita, che possiamo inserire all’interno del nostro prato e che hanno il compito e la funzione di parassitizzare il nostro ospite.

Si tratta di funghi entomopatogeni, come il Beauvaria bassiana e Metarhizium anisopliae, che sono tra i nemici naturali più efficaci nelle pratiche di lotta biologica agli insetti degli agroecosistemi.

Altri prodotti a base di Bacillus thuringiensis o prodotti a base di nematodi, danno ottimi risultati, se utilizzati in prevenzione o sotto attacco larvale.

Per il controllo chimico, molto efficace anche in prevenzione, è l’utilizzo di prodotti a base di chlorantraniliprole.

LA CORRETTA GESTIONE DELL’ACQUA IN UN TAPPETO ERBOSO

L’irrigazione ha avuto un ruolo determinante per lo sviluppo dell’agricoltura in molte parti del mondo. In Italia ha tradizioni molto antiche, dove attualmente vengono irrigati circa 2.5 milioni di ettari, pari al 19% della superficie agricola nazionale, localizzati prevalentemente al Nord e incidono per circa il 50% sul consumo nazionale di acqua.

Nell’ambiente mediterraneo, al fine di mantenere una buona qualità del tappeto erboso, durante la stagione estiva, gli interventi irrigui sono notevoli e dispendiosi. Di conseguenza, un’attenta gestione dell’acqua influenza notevolmente due importanti aspetti del sistema tappeto erboso: economicità ed eco-compatibilità.

L’acqua è una risorsa solo parzialmente rinnovabile, perché il suo tasso di rinnovamento dipende dal livello delle precipitazioni locali. Per questo motivo è necessario gestire razionalmente la risorsa idrica, soprattutto quella potabile, in tutti i Paesi. Quindi, per quanto riguarda i tappeti erbosi, l’acqua assume una notevole importanza sia nei suoi aspetti quantitativi che qualitativi.

Perché si irriga il tappeto erboso?

L’acqua è contenuta nelle piante in misura variabile a seconda degli organi. Il mantenimento di un adeguato stato di idratazione è essenziale per la loro vita e il loro sviluppo. Nella pianta, l’acqua è però soggetta a continue perdite per diversi fenomeni (figura 1). Quello principale è la cosidetta evaporazione, principalmente attraverso le foglie, nel processo chiamato traspirazione. Ogni specie ha un proprio valori di evotraspirazione (ET) che è la somma della quantità d’acqua persa dal suolo per evaporazione e dalle piante per traspirazione. A seconda del valore di ET giornaliero, dovremmo reintegrare, teoricamente, la stessa quantità d’acqua persa. 

Gli organi che risentono per primi di uno stress idrico sono i germogli, i quali d’altra parte, reagiscono sempre all’irrigazione. Infatti, l’acqua contenuta nella pianta è solo una minima parte (1-2%) di quella assorbita dal terreno e di tutta l’acqua assorbita dalle radici e trasferita alla parte aerea della pianta, il 99% circa viene dispersa nell’aria come vapore attraverso la traspirazione.

È quindi necessario un continuo rifornimento d’acqua alla pianta, attraverso l’assorbimento dal terreno, principalmente per mantenere in vita le piante. Inoltre, serve per mantenere la pianta con il suo color verde anche in estate, per migliorare la resilienza a seguito di uno stress abiotico e per fornire la giusta umidità allo sviluppo radicale.

Come si misura la quantità d’acqua che cade sul proprio tappeto erboso?

La quantità d’acqua si misura in MILLIMETRI (mm) e non in MINUTI (min), come molti professionisti fanno.

Quindi dire: ”bagna 15 min” non ha senso, ma bensì ha senso dire:” bagna 15 mm” per esempio. Questo perché, ogni impianto d’irrigazione ha una sua pressione e di conseguenza una portata specifica e dipende anche dal tipo di impianto, se STATICO O DINAMICO. Quindi i mm d’acqua sono, diciamo, personali ed è quindi impossibile stabilire delle linee guida standard.

Ricordiamo che: 1 mm = 1 litro/m2 = 10.000 litri/Ha = 10m³ / Ha

Ma come si calcolano i mm d’acqua che cadono realmente sul proprio tappeto erboso?

Si possono acquistare dei pluviometri tarati o semplicemente si possono distribuire, il più uniformemente possibile, dei contenitori cilindrici sul prato (come per esempio delle scatolette di tonno), che hanno quindi le pareti perpendicolari e hanno il diametro della base sopra e sotto identico. Successivamente, si accende l’impianto d’irrigazione per 10 minuti e si valuta quanti mm d’acqua ci sono nei contenitori, tramite un righello o un metro. Quindi, dai mm d’acqua, possiamo tarare bene i minuti con cui far partire l’impianto. Ovviamente più contenitori ci sono sul prato, più si avrà una misura esatta dei mm caduti e oltretutto possiamo anche calcolare il coefficiente di uniformità, per verificare se ci sono zone dove il vostro impianto non arriva a irrigare o irriga troppo.

Quanta acqua serve realmente al tappeto erboso e con quale frequenza?

La regola generale, parla di circa 25-38 mm d’acqua a settimana, durante il periodo vegetativo.

Bisogna però, prendere in considerazione diversi fattori:

• La specie di tappeto erboso (microterma o macroterma)
• La presenza di diverse cultivar
• Zona climatica (temperatura, vento, piovosità e umidità relativa)
• Meteo
• Esposizione
• Tipo di suolo e pendenza (sabbioso, argilloso, limoso, franco-argilloso, etc)
• Caratteristica funzionale del tappeto erboso: ricreativa, sportiva o ornamentale.
• Grado di gestione del tappeto erboso

In genere, le radici dei tappeti erbosi, esplorano una superficie non maggiore di 15/20 cm di profondità ed è questa porzione di terreno che dobbiamo tenere umida. Quindi dare il giusto quantitativo d’acqua in mm è fondamentale, in primis per non sprecare l’acqua e di conseguenza soldi e in secundis, per evitare i ristagni idrici, che sono  deleteri per il tappeto erboso (malattie fungine).

Discorso diverso avviene se dobbiamo irrigare siepi, arbusti o alberi. In questo caso le radici possono arrivare anche ad una profondità di 4 metri, ed è chiaro che in questo caso i mm d’acqua dovranno, essere molti di più rispetto ad una irrigazione di un tappeto erboso, ma con irrigazioni meno frequenti (1 volta a settimana circa).

Le specie e le cultivar sono un fattore da tenere in considerazione.

Le specie microterme hanno bisogno di più acqua rispetto alle macroterme, poichè quest’ultime hanno una profondità radicale molto maggiore e una minore evotraspirazione. Ogni specie ha un proprio valori di evotraspirazione (ET) e a seconda del valore giornaliero, dovremmo reintegrare, teoricamente, la stessa quantità d’acqua persa.

Dai valori di evotraspirazione tra le microterme (ET=3-8 mm al giorno) e le macroterme (ET=2-5 mm al giorno), si evince come quest’ultime necessitano di molta meno acqua giornaliera.

Tra le varie cultivar di microterme e macroterme, la poa pratensis e la festuca arundinacea hanno il più alto valore di ET, al contrario della cynodon dactylon o della Zoysia che è il più basso in assoluto. Ma dal punto di vista dell’approfondimento radicale e quindi anche nella sopportazione dello stress idrico, oltre ovviamente alla quasi totalità delle macroterme, la festuca arundinacea tra le microterme, con il suo apparato radicale profondo, è quella cultivar che ha un fabbisogno idrico più basso in assoluto. Al contrario la poa pratensis, avendo un apparato radicale molto superficiale, richiede una frequenza irrigua assidua.

La zona climatica e il meteo influiscono ovviamente molto sulla gestione irrigua. Al Nord, avendo estati meno torride rispetto al centro-sud, la superficie del terreno si riscalda di meno e il consumo di acqua è molto minore. Zone con presenza di molto vento o con periodi di forte siccità, fanno asciugare più velocemente i primi strati del terreno, con un aumento, in questo caso, della frequenza irrigua. Oltretutto, far partire l’impianto d’irrigazione, in una giornata ventosa, fa sì che l’uniformità nel distribuire l’acqua non sarà mai effettivamente buona.

L’esposizione è un’altro parametro importante da considerare. Ovviamente un prato esposto al sole tutto il giorno, richiede più acqua rispetto ad uno in ombra o mezz’ombra, visto che l’evotraspirazione, è molto maggiore.

Così come un terreno sabbioso richiede una frequenza irrigua molto piu assidua, rispetto ad un terreno argilloso o limoso. Nel caso di un terreno sabbioso, i mm d’acqua disponibile per i primi 10 cm di terreno sono circa 3, perchè la permeabilità del terreno è molto alta (19-25 mm/h), mentre per un terreno argilloso e franco-limoso possono arrivare sui 16 mm e 20 mm, rispettivamente, con un valore di permeabilità di circa 8-10 mm/h. Questo fa capire che, la frequenza irrigua per un terreno sabbioso, deve essere necessariamente maggiore, rispetto ad un terreno più pesante, con volumi d’acqua che non devono essere eccessivi, perchè essendo molto permeabile, l’acqua in eccesso andrebbe persa. Mentre per un terreno argilloso, ha senso fare due cicli ravvicinati d’irrigazione, a distanza per esempio, di 2/3 ore l’uno dall’altro, mantendo fissi i mm d‘acqua. In questo modo, diamo al terreno il tempo per scaricarsi dell’acqua in eccesso, evitando quindi ristagni idrici e la successiva irrigazione troverà il terreno svuotato e manderà in profondità l’acqua rimanente.

Stessa considerazione andrebbe fatta per la pendenza. Un prato con un’alta percentuale di pendenza, andrebbe irrigata con più frequenza, visto che una buona parte dell’acqua viene persa per uno scorrimento orizzontale (ruscellamento).Un tappeto erboso per uso sportivo e quindi molto in stress da calpestio, deve essere supportato da una frequenza irrigua maggiore rispetto ad un tappeto erboso ad uso ricreativo o ornamentale, visto lo stress abiotico elevato. Per ultimo, ricordiamo che se si usano concimi non specifici per tappeti erbosi, con un un’alta percentuale di azoto a pronto effetto, questo farà si che il nostro prato crescerà a dismisura, con un elevato dispendio di energia (l’azoto assorbito dalle piante, per poter essere utilizzato, deve essere trasformato da enzimi specifici in forma assimilabile). L’azoto in eccesso può inibire l’assorbimento di acqua dalle radici, causando problemi di idratazione e stress idrico nelle piante.

Qual è la frequenza giusta d’irrigazione e quindi quando devo irrigare?

Non c’è una regola fissa che vale per tutte le specie. La risposta, da quanto ho scritto sopra, è: DIPENDE. Le variabili che entrano in gioco, come abbiamo visto, sono molte e non è semplice dare una risposta giusta. Una cosa è certa: IRRIGARE PIU‘ A FONDO E MENO FREQUENTEMENTE POSSIBILE. Questo stimolerà la crescita radicale, migliorando la salute generale della pianta, la tolleranza alla siccità e alla malattie fungine. Se un tappeto erboso è in stress idrico per qualche giorno, di sicuro non muore, anzi, un leggero stress idrico, produce un segnale ormonale che stimola una maggiore traslocazione di carboidrati nelle radici che a sua volta si traduce in una maggiore crescita radicale.

Viceversa, se diamo acqua tutti i giorni, potrebbe morire per asfissia radicale, perchè l’acqua in eccesso occuperà tutti gli spazi del terreno e per le radici non ci sarà più aria. Da non dimenticare che l’aria, che non è solo componente dell’ambiente esterno a contatto con l’apparato fogliare, deve essere anche presente nel suolo per evitare quelli che sono, per molte specie, i classici problemi dell’asfissia radicale.

In pratica, se la frequenza irrigua è molto alta, le radici si abitueranno sempre ad avere tutta l’acqua a disposizione nei primi cm di terreno e non andranno mai a svilupparsi in profondità per andarla a cercare. Radici poco sviluppate, come ben sappiamo, a lungo andare portano a conseguenze gravi per la salute del tappeto erboso.

Quindi cerchiamo sempre di fare delle pause irrigue. Facciamo prima scaricare del tutto i primi 15/20 cm di terreno, dall’acqua e poi facciamo partire l‘impianto d‘irrigazione.

Come ci accorgiamo che il prato è in stress idrico?

La risposta è quando vediamo uno di questi fenomeni:

1- In controluce, il prato vira di colore dal verde al blu notte.

2- La lamina della foglia è assottigliata e fine.

3- Calpestando l’erba, questa fa fatica a “tornare su”.

4- Estraendo un pezzo di terreno e controllando sotto se è umido o meno.

5- Utilizzando dei strumenti professionali, abbastanza costosi, che ti possono dare dei valori di umidità del terreno.

Come facciamo a irrigare in maniera uniforme?

L’uniformità dell’applicazione dell’acqua, durante l’irrigazione, è un aspetto molto importante da tenere in considerazione. Questa uniformità implica che, tutte le piante all’interno della stessa area irrigata, dovrebbero ricevere esattamente la stessa quantità di acqua quando viene applicata.

Il coefficiente di uniformità è un coefficiente che permette di esprimere un giudizio di qualità dell’impianto sulla base della qualità della distribuzione delle portate (e quindi indirettamente delle pressioni) in un impianto e andrebbe calcolato in fase di costruzione. Sappiamo che la maggior parte degli impianti d’irrigazione, non sono fatti a regola d’arte, per cui ci potrebbero essere zone in cui cade troppa acqua e in altre zone dove ne cade poca. Gli irrigatori, possono essere DINAMICI o STATICI e sono sempre stati dei pessimi distributori d’acqua. Questo perché, riescono a bagnare bene zone lontane, ma molto poco le zone dove sono posizionati. Per questo un buon impianto deve essere fatto in modo tale da sovrapporre le varie gittate d’acqua. Quindi, affidarsi a un buon professionista in fase di costruzione dell’impianto, è una buona prassi.

Ricordiamo che un tappeto erboso non può esistere, se manca un impianto d’irrigazione.

Altra questione fondamentale è il corretto utilizzo degli ugelli per gli irrigatori dinamici. Di solito, gli irrigatori dinamici, montano ugelli standard che lavorano a 180 Gradi. Se lasciamo installato un ugello a 180 gradi su di un irrigatore che invece lavora a 90 gradi, non avremo mai la famosa UNIFORMITA’ di distribuzione. Quindi se installiamo un ugello adatto per un irrigatore che lavora a 90 gradi, che eroga per esempio, 1.8 litri al minuto, dovremmo poi mettere l’ugello che eroga 3.6 litri al minuto (quindi il doppio) per gli irrigatori che lavorano a 180 gradi e così via.

Con la prova descritta sopra, posizionando i vari pluviometri nel vostro tappeto erboso e poi calcolando i mm d’acqua raccolti in ogni pluviometro, possiamo già farci un’idea sulla qualità dell’impianto e del suo relativo coefficiente di uniformità.

Più la differenza è bassa tra i mm d’acqua nel recipiente che ne ha accumulato di più, rispetto a quello che ne ha accumulato di meno, migliore è la uniformità di distribuzione. Se fosse molto alta, dovremmo poi calibrare i tempi d’irrigazione per garantire la minima distribuzione voluta su tutta la superficie.

Altro fattore da tener in considerazione, per aumentare il coefficiente di uniformità, è l’orario di partenza del mio impianto. Se facciamo partire, l’impianto la mattina presto, questo distribuirà l’acqua in maniera più omogenea, poiché la pressione sarà maggiore. In genere e soprattutto per evitare il proliferarsi delle malattie fungine, l’impianto d’irrigazione può essere accesso tra le 03.00 e le 09.00 di mattina.

Altri parametri da tenere in considerazione.

Le pratiche agronomiche di manutenzione, come le concimazioni bilanciate, con concimi studiati per tappeti erbosi, tosature regolari (con lama affilata) e frequenti, interventi di aerificazione e di sfeltratura ed utilizzo di prodotti surfattanti, stimolano lo sviluppo in profondità degli apparati radicali, aumentandone la resistenza alla siccità.

Anche avere un tappeto erboso alto, fitto e denso, può influenzare la frequenza d’irrigazione. Questo perché, un aumento dell’altezza di taglio determina maggior tasso di ombra sul prato stesso e sul terreno, facendo in pratica da schermo solare.

Altra questione fondamentale è il pH dell’acqua d’irrigazione. Quello ottimale si aggira sui 6.5-6.8. In questo caso l’acqua viene assimilata sopra l’80%. Al contrario, pH basici intorno al 7.8 e oltre la pianta ne assorbirà circa il 40/50%.

Anche la salinità è da tenere in conto. Fare le analisi dell’acqua è sempre una buona prassi. Ricordiamo che, l‘irrigazione con acqua salina può distruggere irreversibilmente la fertilità del suolo. Il sale nell‘acqua d‘irrigazione, si accumula nel suolo e alla fine raggiunge livelli che rendono impossibile la produzione di colture. I sali nel suolo, riducono anche la disponibilità di acqua per la pianta a tal punto, che la resa ne risente.

Se si hanno zone, in cui sussistono le competizione idriche con siepi e/o alberi, integrate a mano con la canna o viceversa date più acqua alle vostre siepi, in modo tale da non far sottrarre acqua al vostro tappeto erboso. Invece, se si hanno zone vicino a camminamenti, che scaldano parecchio durante l’estate, anche in questo caso, integrate a mano quelle zone con molta frequenza o cominciate a pensare di fare un impianto di sub-irrigazione, dove l’impianto a goccia è posizionato al di sotto del terreno, consentendo una efficiente somministrazione di acqua. Ha molti vantaggi tra i quali il risparmio idrico, la riduzione delle fitopatologie e il controllo delle erbe infestanti. L’unico svantaggio è che, potrebbero esserci problemi quando andate a fare lavorazioni con il terreno in profondità, tale da arrecare danno ai tubi (carotature o bucature, verticut etc).

Figura 1

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